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Auf zwei Wegen. Ist dein SmartKnob mit einem WLAN mit Internet verbunden, schaut er selbst nach neuen Versionen, wenn in den Einstellungen „Online-Updates“ eingeschaltet ist. Gibt es etwas Neues, sagt er dir Bescheid, und installiert wird erst, wenn du zustimmst. Ohne Internet spielst du das Update einfach per Datei ein. Du hast also die Wahl.

Ja. Lade die Update-Datei vorher auf unserer Seite [Firmware & Updates](/pages/firmware) herunter, zum Beispiel aufs Handy. Dann öffnest du im Dashboard „Verbindungen“ und „Module“, tippst beim Gerät auf „Update“ und wählst die .jarvis-Datei aus.

Ja. Jedes Modul hat seine eigene Update-Datei. Im Dashboard unter „Verbindungen“ und „Module“ tippst du beim jeweiligen Modul auf „Update“ und wählst die passende Datei. Das Modul startet danach von selbst neu. Auch hier passiert nichts ohne dein Ja.

Nein, niemals. Fällt während des Updates der Strom aus oder bricht die Übertragung ab, läuft dein Gerät einfach mit der bisherigen Version weiter. Nach dem Update prüfen SmartKnob und Module beim Neustart die frisch installierte Firmware. Startet die neue Version nicht richtig, zum Beispiel wegen einer fehlerhaften Datei, springt das Gerät von selbst auf die vorherige, funktionierende Version zurück und sagt dir im Dashboard Bescheid. SmartKnob und Module bleiben also immer sicher und erreichbar. Du sitzt nie auf einem toten Gerät.

Nein. Jedes Gerät prüft vor der Installation, ob das Update wirklich von Camper Jarvis kommt und unverändert ist. Fremde oder veränderte Dateien werden abgelehnt.

Sehr sicher, nach demselben Standard, der auch dein Online-Banking und Messenger wie Signal schützt. Die Verbindung zwischen SmartKnob und Modulen ist durchgehend verschlüsselt, und zwar mit genau den anerkannten Verfahren, die weltweit Websites, Bankgeschäfte und verschlüsselte Chats absichern (AES, Curve25519, SHA-256). Stell dir vor, dein SmartKnob und jedes Modul sprechen in einer Geheimsprache, die nur die beiden kennen. Für jedes Paar ist diese Sprache eine andere, denn beim Koppeln handeln sie einen eigenen, einzigartigen Schlüssel aus. Es gibt keinen Generalschlüssel. Selbst wer die Funksignale mitschneidet, sieht nur unlesbaren Datensalat. Verändern oder einschleusen kann er auch nichts, weil jede Nachricht zusätzlich auf Echtheit geprüft wird. Kurz: Deine Steuerbefehle und Messwerte bleiben deine Sache.

Nichts, die Systeme kommen sich nicht ins Gehege. Jedes Modul ist fest mit genau seinem SmartKnob gekoppelt und spricht ausschließlich mit ihm, über einen eigenen, einzigartig verschlüsselten Kanal. Der SmartKnob deines Nachbarn kann deine Module also weder sehen noch steuern, und deiner nicht seine, selbst wenn ihr Stoßstange an Stoßstange steht. Mitlesen kann auch keiner beim anderen, weil jede Verbindung ihren eigenen Schlüssel hat. Das 2,4GHz-Funkband teilt ihr euch zwar, so wie zwei WLANs nebeneinander. Weil die Module ihre Sendeleistung automatisch anpassen und jedes Modul direkt nur mit seinem eigenen SmartKnob spricht, stören sich die Systeme im Alltag aber nicht. Dein Camper bleibt deiner.

Immer nur so stark, wie es gerade sein muss, und das ist meistens erstaunlich wenig. Jedes Modul regelt seine Funkleistung von selbst herunter, bis auf das Minimum, mit dem es den SmartKnob sicher erreicht. Sitzt es nah dran, funkt es fast nur im Flüsterton. Erst wenn mehr Abstand oder Metall dazwischenkommt, dreht es so weit auf, wie es nötig ist. Volle Leistung liegt also nur dann an, wenn sie wirklich gebraucht wird. Gerade im kleinen Raum, in dem du lebst und schläfst, ist das Gold wert: Die Funkbelastung bleibt ganz automatisch so niedrig wie möglich, ohne dass du irgendetwas einstellst. Reichweite kostet dich das trotzdem nicht. Das Signal trägt locker durch den ganzen Van, auch wenn ein Modul hinter einer Verkleidung, unter der Sitzbank oder im Heckstauraum steckt. Und weil die Module ihre eigene, getrennte Funkverbindung nutzen, kommen sie deinem normalen Camper-WLAN nicht in die Quere. Router und Hotspot bleiben ungestört.

Jedes Camper-Jarvis-Gerät erkennt technische Auffälligkeiten selbst, etwa Spannungseinbrüche, ausgelöste Sicherungen oder zu hohe Temperatur, und merkt sie sich auch über einen Stromausfall hinweg. Hakt einmal etwas, sieht dein Händler oder unser Support sofort die Ursache, ohne dass du den Fehler nachstellen musst.

Oft nicht. Viele Ursachen, etwa eine schwache Batterie, ein Wackelkontakt oder eine überlastete Leitung, lassen sich dank der Selbstdiagnose aus der Ferne klären. Dein Händler, deine Werkstatt oder unser Support weiß, wie die Auswertung geht.

Nein. In die steckbaren Federklemmstecker (2- und 3-polig) und in die Kanalklemmen am Ampy kommt blanke Litze. Eine Aderendhülse kann den Stecker beschädigen.

Nein. Die Selbstdiagnose kennt nur technische Werte der Geräte, keine persönlichen Daten: keinen Standort, keine WLAN-Namen, nichts darüber, wie oder wann du dein Fahrzeug nutzt. Aktivierst du in den Einstellungen „Camper Jarvis verbessern“, erreichen uns diese technischen Werte bei bestehender Internetverbindung DSGVO-konform. Ohne diesen Haken bleiben sie im Fahrzeug.

Das Koppeln (Pairing) läuft fast von allein. Du aktivierst es am SmartKnob oder im Dashboard und versorgst das Modul mit Strom. Eine LED und ein Ton am SmartKnob bestätigen dir, dass die Verbindung steht. Mehr ist es nicht: kein Kabel zum SmartKnob, keine Konfiguration, kein Suchen von Netzwerken. Wichtig ist nur, dass dein SmartKnob schon läuft, denn die Module verbinden sich immer mit ihm. Bei Lighty gilt: Direkt nach dem Koppeln reagieren seine Wandtaster nicht mehr. Leg im Dashboard für jedes Licht ein Licht-Widget an und aktiviere darin „Taster“, dann schalten sie wieder.

Ja, bis zu 20 Module gleichzeitig, in beliebiger Kombination. Das reicht für nahezu jeden Camper-Ausbau, vom kompakten Kastenwagen bis zum voll ausgestatteten Reisemobil. Möchtest du mehrere Module hintereinander hinzufügen, bleibt der SmartKnob nach jedem erfolgreichen Koppeln kurz weiter empfangsbereit. Du versorgst einfach das nächste Modul mit Strom.

Die beiden Modi bestimmen nur, über welches WLAN du dein Dashboard auf Handy oder Tablet öffnest. Auf deine Module hat das keinen Einfluss. • AP-Modus: Der SmartKnob macht sein eigenes WLAN auf, und du verbindest Handy oder Tablet direkt damit. Du brauchst keinen Router und kein Internet, ideal, wenn du autark irgendwo stehst. • STA-Modus: Der SmartKnob meldet sich in deinem vorhandenen WLAN an, zum Beispiel am Camper-Router oder am Hotspot deines Handys. Das ist praktisch, wenn du nebenbei Internet nutzen willst, etwa für Online-Updates. Du kannst jederzeit zwischen beiden wechseln.

Dann bist du trotzdem nie ausgesperrt. Verliert der SmartKnob die Verbindung zu deinem WLAN, weil der Router aus ist, du den Stellplatz gewechselt hast oder einfach außer Reichweite bist, macht er automatisch wieder sein eigenes WLAN auf. Du erreichst das Dashboard dann sofort direkt über ihn. Sobald dein gewohntes WLAN zurück ist, verbindet er sich von selbst wieder dorthin. Du musst dich um nichts kümmern.

Ampy und Lighty behalten ihre Einstellungen und arbeiten weiter. Licht und Verbraucher schaltest und dimmst du am Wandtaster einfach weiter, Sicherungen und Spannungsschutz bleiben aktiv, und die Ausgänge bleiben in ihrem Zustand. Pausieren müssen Anzeige, Dashboard, Szenen, Automatisierungen, der Doppeltipp für alle Lichter und die kabellosen Funktaster. Das ist eine Rückfallebene, kein Dauerzustand: Ohne SmartKnob kannst du Einstellungen wie Sicherungswerte nicht ändern, und gedimmt wird nur über Taster, nicht über Schalter. Einzige Ausnahme: Ein Ausgang an Ampy, der als Heizstab eingerichtet ist, schaltet sich zur Sicherheit nach 10 Minuten selbst ab, damit kein Boiler unbeaufsichtigt weiterheizt. Wir arbeiten außerdem an einer Backup-Funktion, bei der ein Modul das Dashboard übernimmt, damit das ganze System auch dann über Handy und Tablet bedienbar bleibt.

Die Wandfläche unter der Montageplatte muss eben sein: höchstens 0,5mm Unebenheit über die ganze Fläche der Montageplatte. Ist die Wand gebogen, gewölbt oder krumm, rastet der SmartKnob nicht sauber ein. Prüf die Fläche vor dem Anschrauben mit einem Lineal. Zusätzlich hält doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite der Montageplatte.

Volty Pro bringt deine ganze Energieseite an einen Ort. Es liest Batteriemonitore, Solarregler, Wechselrichter, Ladegeräte, Kombigeräte, DCDC-Lader (Ladebooster) und Smart-BMS (die Batterieschutz-Elektronik deiner Lithium-Batterie) aus. Angeschlossen wird über die Datenanschlüsse der jeweiligen Hersteller: • Victron über VE.Direct, VE.Bus und CAN • Ective über CAN • EcoFlow • Votronic über LIN • CAN- und UART-BMS wie Daly, JK oder JBD Statt auf jedem Gerät eine eigene App oder Anzeige zu haben, siehst du Ladezustand, Solarertrag und Verbrauch gebündelt am SmartKnob und im Dashboard, und das sogar im Mix vieler Hersteller. Du kannst dir also von jedem Hersteller das Beste für dich aussuchen und hast trotzdem alles an einem Ort.

Nein, Volty Pro kommt mit einem vorkonfektionierten Kabelset für alle Datenports, direkt im Lieferumfang. Du musst nichts separat besorgen. Nur wo ein Hersteller wie Victron oder Votronic sein eigenes Original-Kommunikationskabel vorschreibt, nutzt du dieses, weil es Teil der vom Hersteller festgelegten Verbindung ist.

Ja, über den zweiten Spannungseingang (Battery 2) behältst du eine weitere Aufbaubatterie im Blick. Wichtig: Dieser Eingang ist ausschließlich für zusätzliche Aufbau- oder Bordbatterien gedacht, nicht für die Starterbatterie oder das Primärbordnetz des Fahrzeugs. Das liegt außerhalb der Produktspezifikation.

Ja, wenn dein Wechselrichter einen Fernschalt-Anschluss (Remote) hat oder das Ein- und Ausschalten in seiner Datenschnittstelle eingebaut ist, wie zum Beispiel beim Victron MultiPlus oder beim Ective CSI Pro. Volty Pro hat dafür einen 2-poligen Remote-Ausgang. Darüber schaltest du den Wechselrichter direkt vom Dashboard oder SmartKnob aus ein und aus, ganz ohne aufzustehen.

Mit der EcoFlow-Anbindung erkennt Volty den Landstrom über die EcoFlow, Switchy brauchst du dafür nicht. Zwei Dinge kann nur Switchy: erkennen, ob L und N vertauscht sind oder der Schutzleiter (PE) fehlt, und 230V-Verbraucher wie einen Heizstab über eigene Kanäle mit je 10A schalten. Volty erkennt den Landstrom nur.

Hier lohnt ein genauer Blick. VE.Bus ist die Datenverbindung, über die Victron-Wechselrichter und -Kombigeräte miteinander und mit Victron-Zubehör sprechen. Victron gibt direkte VE.Bus-Verbindungen offiziell nur für eigene Interfaces frei. Eine Drittanbindung wie Volty Pro hat also keine Freigabe von Victron. Wir haben Volty bewusst so entwickelt, dass nichts passieren sollte. Trotzdem geschieht die Nutzung des VE.Bus-Ports auf eigene Verantwortung.

Beides. Ampy erkennt das Bordnetz automatisch, du musst nichts umstellen.

Die Versorgung kommt an zwei M6-Schraubbolzen, die Verbraucher in Hebelklemmen bis 4mm²: auf, rein, zu, ohne Werkzeug. Die Tasterleitungen stecken in abziehbaren Federklemmen.

24A dauerhaft, kurzzeitig bis 32A, und 120A über alle sechs Ausgänge zusammen. Damit passen auch Kompressorkühlschrank, Wechselrichter und Standheizung an einen einzigen Ausgang.

Für die Verbraucher an Ampy nicht. Jeder Ausgang hat eine elektronische Sicherung, die du einstellst statt austauschst.

Der Ausgang schaltet ab, und du siehst es im Dashboard, inklusive Grund. Zurücksetzen geht per Fingertipp. Löst die Sicherung mehrfach hintereinander aus, legt Ampy eine kurze Zwangspause ein, damit ein echter Defekt nicht überspielt wird.

Die Charakteristik legt fest, wie schnell die Sicherung bei einem zu hohen Strom abschaltet. Als Faustregel: träge für alles, was beim Einschalten kurz mehr zieht, flink für reine Elektronik, normal für alles dazwischen. • Träge nimmst du bei Motoren und Kompressoren: Wasserpumpe, Kühlschrank, Lüfter, Markise, Hubdach, Wechselrichter. Diese Verbraucher ziehen im Moment des Einschaltens ein Vielfaches ihres Dauerstroms, und zwar völlig normal. Eine flinke Sicherung würde dabei jedes Mal auslösen, obwohl nichts kaputt ist. • Flink nimmst du bei Verbrauchern ohne Anlaufstrom, also LED-Leisten, Sensoren, Steuergeräten oder Ladebuchsen. Hier ist ein plötzlicher Stromanstieg fast immer ein Fehler, und dann soll schnell abgeschaltet werden. • Normal ist die sichere Wahl, wenn du unsicher bist. Ein praktischer Hinweis: Löst die Sicherung nur beim Einschalten aus, während der Dauerstrom passt, stellst du eine Stufe träger. Den Sicherungswert deswegen höher zu setzen wäre der falsche Weg, denn der muss weiterhin zum Kabelquerschnitt passen.

Sie schalten einen Ausgang ab, wenn die Bordspannung eine eingestellte Grenze unterschreitet (Unterspannungsschutz, UVP) oder überschreitet (Überspannungsschutz, OVP). Beide Grenzen stellst du pro Verbraucher ein. • Der Unterspannungsschutz schützt die Batterie davor, zu weit leergezogen zu werden (Tiefentladung), und deine Geräte davor, bei zu niedriger Spannung zu überhitzen. Motoren und Kompressoren ziehen nämlich mehr Strom, wenn die Spannung sinkt. • Der Überspannungsschutz hält Spannungsspitzen von empfindlicher Elektronik fern, etwa bei einer Ausgleichsladung oder einem Defekt der Lichtmaschine. Weil du die Grenzen pro Verbraucher setzt, kannst du gestaffelt abschalten: Wechselrichter und Außenlicht gehen früh, Heizung und Innenlicht bleiben am längsten an. Bei Lithium-Batterien setzt du die Untergrenze so, dass sie greift, bevor die Schutzelektronik der Batterie (das Batteriemanagementsystem, BMS) abschaltet. Sonst ist schlagartig alles dunkel.

Ja. Spannung, Strom und Leistung werden je Ausgang gemessen und angezeigt.

Ja, jeden Ausgang bis 5A. Für farbige Ambientebeleuchtung mit RGBWW ist Lighty gedacht.

Ja. Zwei Ausgänge bilden ein Richtungspaar, und Ampy stellt sicher, dass nie beide Richtungen gleichzeitig anliegen. Laufzeit oder Endschalter beenden die Fahrt automatisch.

Ja. An jeden Ausgang lässt sich ein Wandtaster oder Wandschalter anschließen, und am SmartKnob geht alles auch ohne Handy.

Ja. Häng die Pumpe im Dashboard unter Funktionen an das Radar-Widget. Dann schaltet sie sich ein, sobald jemand im Fahrzeug ist, und nach dem Verlassen mit einstellbarer Nachlaufzeit wieder aus.

Jederzeit. Sicherungswert, Auslöseverhalten, Spannungsgrenzen, Name, Symbol und Tastermodus stellst du in der Oberfläche um, ohne Werkzeug.

Fällt nur der Ampy aus, stellt er nach dem Wiedereinschalten den letzten Zustand seiner Kanäle von selbst wieder her. Liefen Verbraucher wie Heizung oder Kühlschrank vorher, laufen sie danach wieder an. Alle Einstellungen bleiben erhalten. Ein Heizstab am Boiler-Widget wird genauso wiederhergestellt. Ausnahme: Hatte Ampy ihn schon abgeschaltet und gesperrt, weil der SmartKnob nicht mehr geantwortet hat, bleibt er aus, bis du die Sicherung bewusst zurücksetzt.

Er schaltet sich nach 10 Minuten selbst ab und bleibt aus, bis du im Dashboard die Sicherung bewusst zurücksetzt. Denn die Regelung des Boilers, also Abschalttemperatur und Schutz vor Trockenlauf, läuft auf dem SmartKnob. So heizt dein Boiler nie unbeaufsichtigt. Alle anderen Verbraucher an Ampy laufen ganz normal weiter.

Lighty steuert das komplette Licht in deinem Camper über 5 unabhängige Kanäle. Vom einzelnen weißen Streifen bis zur vollen RGBWW-Beleuchtung mit Farbe sowie Warm- und Kaltweiß ist alles dabei. Oder du schließt bis zu fünf einzelne Lichter an, wie Küche, Bad, Bett links, Bett rechts und Außenlicht, jedes eigenständig. Farbe, Farbtemperatur, Helligkeit und ganze Lichtszenen stellst du frei ein.

Ja, beides ohne Umstellung. Lighty arbeitet im Bereich von 9 bis 36V und kommt damit im 12V-Kastenwagen genauso zurecht wie im 24V-Reisemobil.

Nicht unbedingt. Ein neuer Lighty reagiert ab Firmware 0.4.7 sofort auf seine Taster, ganz ohne Einrichtung. Mit Lighty Extension schaltet jeder der fünf Taster seinen eigenen Kanal. Kurz drücken schaltet, gedrückt halten dimmt. Mit nur einem Taster ohne Lighty Extension schaltest du Kanal 2. Auch wenn dein SmartKnob einmal ausfällt, schalten und dimmen deine Taster weiter. Mit dem SmartKnob kommen Farben, Weißlicht (Warmweiß und Kaltweiß als ein Licht), Szenen, das Dashboard, Automatisierungen, die Funktaster und der Doppeltipp für alle Lichter dazu.

Der Anschluss ist bewusst einfach gehalten: Strom und Lichtkanäle klemmst du über hochwertige Phoenix-Hebelklemmen an, fast ohne Werkzeug, sicher und wieder lösbar. Den Taster schließt du am mitgelieferten steckbaren Federklemmenstecker an und steckst ihn dann einfach ein. Im Lieferumfang sind Lighty, vier Befestigungsschrauben und der steckbare Federklemmenstecker für den Taster.

Lighty steuert einfarbige und mehrfarbige LED-Streifen über gemeinsame Farbkanäle, also normale einfarbige Streifen sowie RGB-, RGBW- und RGBWW-Streifen. Adressierbare Pixel-Streifen (zum Beispiel WS2812), bei denen jede LED einzeln angesteuert wird, werden bewusst nicht unterstützt. Dafür ist Lighty nicht gedacht.

Entscheidend ist nicht die Länge, sondern der Strom: Lighty schafft insgesamt 20A. Ein Beispiel: Ein COB-Streifen mit 14W pro Meter zieht bei 12V rund 1,2A pro Meter. Zwei Streifen mit je 3m kommen damit auf etwa 7A und passen locker. Mehrere Streifen dürfen auch gemeinsam auf einen Kanal.

Ganz wie du willst: am Wandtaster, am SmartKnob oder im Dashboard, alles gleichwertig und synchron. • Ein Druck schaltet an und aus. • Halten dimmt stufenlos rauf und runter. • Ein Doppeltipp schaltet alle Lichter im Fahrzeug aus. Das ist dein Gute-Nacht-Schalter ohne Extra-Verkabelung, dafür muss der SmartKnob laufen. Deine Lichtszenen rufst du überall mit einem Tipp ab, ganz ohne App. Am SmartKnob drückst du dazu im Hauptmenü, dann öffnet sich der Schnellzugriff auf deine Szenen.

Ja, wo du nur ein- und ausschalten willst, reicht ein normaler Schalter völlig aus. Einen Taster brauchst du nur dort, wo direkt an der Wand gedimmt werden soll, denn Dimmen läuft über das Halten des Tasters. Wichtig: Ein Schalter kommt direkt an den Tastereingang von Lighty, ohne Lighty Extension. Sobald du Lighty Extension nutzt, funktionieren nur noch Taster. Die Extension erkennt die Taster über eine Widerstandsleiter, ein geschlossener Schalter würde sie blockieren. Eine Mischung aus Schaltern und Lighty Extension geht deshalb nicht.

Ja. Lighty hat einen Eingang für einen Taster. Mit Lighty Extension schließt du bis zu fünf Taster an, für jedes Licht einen. An Lighty Extension gehören nur Taster, keine Schalter. Ohne SmartKnob schaltet Taster 1 den Kanal 1, Taster 2 den Kanal 2 und so weiter. Mit SmartKnob legst du im Dashboard fest, welcher Taster welches Licht schaltet. Dann kannst du auch mehrere Taster für ein Licht nehmen und brauchst keine Wechselschaltung.

Auf Lighty und auf Lighty Extension steht jeweils IN und GND. Verbinde IN mit IN und GND mit GND. An der Extension gibt es dann die Eingänge 1, 2, 3, 4, 5 und GND. Jeder Taster hat zwei Anschlüsse: Einer kommt an einen Eingang, der andere an Masse, also Minus (GND). Für Masse kannst du GND an der Extension nehmen oder jede Masse in der Nähe des Tasters. Dann reicht ein Kabel von der Extension zum Taster. Ein Bild dazu findest du im Artikel „Mehr Taster mit Lighty Extension“.

Einen ganz normalen Taster: einpolig, als Schließer, ohne Raststellung. Marke und Optik sind frei, wir verkaufen selbst keine Taster. An Lighty Extension gehören nur Taster, keine Schalter. Die Extension arbeitet mit einer Widerstandsleiter: Lighty misst die anliegende Spannung zwischen 0 und 3,3V und erkennt daran, welcher Taster gedrückt ist. Ein Schalter bleibt geschlossen und blockiert diese Messung. Auch Mehrfachtaster mit gemeinsamem Anschluss passen: Den gemeinsamen Anschluss legst du auf GND der Lighty Extension, die einzelnen Taster auf die Eingänge 1 bis 4. Pro Kanal darfst du beliebig viele Taster parallel anschließen, zum Beispiel einen an der Tür und einen am Bett. Masse kannst du direkt am Taster abgreifen. Die Anschlussbilder findest du in [Lighty anschließen](/blogs/wissen/lighty-anschliessen).

Ja, zusammen mit dem SmartKnob. Lighty empfängt batteriebetriebene Funktaster von Häfele Connect Mesh. Aktuell ist das der Häfele-Connect-Mesh-Wandtaster 4-fach (Art.-Nr. 850.00.141), ab Lighty-Firmware 0.4.7. Du bekommst ihn im Häfele-Fachhandel. Als Nächstes binden wir die 4-fach-Taster von Shelly ein. Du bringst die Taster an, wo du willst, und koppelst sie im Dashboard in rund 20 Sekunden. Kurz drücken schaltet, lang drücken dimmt. Außerdem legst du eine Taste auf jedes andere Gerät, etwa die Wasserpumpe oder den Wechselrichter. Wichtig: Die Funktaster laufen nur, solange der SmartKnob da ist. Deine verkabelten Wandtaster schalten auch ohne ihn.

Ja. Reichen fünf Kanäle nicht aus, kommt ein zweites Lighty dazu, jedes mit eigenen Kanälen und eigenen Tastern. Im Dashboard und am SmartKnob erscheint jedes Licht weiterhin als eigene Kachel.

Lighty dimmt stufenlos von 0,1 bis 100%, farbtreu bis ganz nach unten. Die meisten Dimmer geben schon bei etwa 20% auf, darunter flackert das Licht oder springt auf Aus. Bei Lighty bleibt es gleichmäßig. So sind echtes Nachtlicht, feine Abendstimmung und sogar eine Sonnenaufgang-Simulation möglich, bei der das Licht über Minuten sanft heller wird. Dabei arbeitet Lighty absolut lautlos und flimmerfrei, selbst mit Kameras bis 240fps. Es gibt kein Fiepen, auch bei wenig Helligkeit, und keine Streifen in Foto und Video.

Nein. Lighty arbeitet mit 19,5kHz und damit oberhalb dessen, was Menschen hören. Es gibt also kein Fiepen, auch nicht bei geringer Helligkeit. Für Haustiere entstehen praktisch keine wahrnehmbaren Geräusche. Die Kanäle schalten zeitversetzt, also nicht alle im selben Moment. Dadurch wird dein Bordnetz deutlich gleichmäßiger belastet. Außerdem verteilt Lighty seine Taktfrequenz leicht über einen schmalen Bereich. Das senkt elektromagnetische Störungen im Fahrzeug, etwa im Radioempfang.

Lighty schützt sich und deine Elektrik von Haus aus. Eingebaut sind: • eine elektronische Sicherung mit Strommessung • Schutz gegen Übertemperatur, Überspannung und Unterspannung • ein Verpolschutz, falls Plus und Minus einmal vertauscht werden • ein Überspannungsableiter, der kurze Spannungsspitzen abfängt Alles davon ist einstellbar. Insgesamt schaltet Lighty bis zu 20A Gesamtlast. Und weil Lighty den Verbrauch misst, zeigt dir das Dashboard sogar, was jedes einzelne Licht zieht, ganz ohne zusätzliche Sensoren.

Ja. Alle Einstellungen bleiben im Gerät gespeichert, auch wenn du den Strom abklemmst. Ist der Strom wieder da, sind die Lichter zuerst aus. Schaltest du ein, kommt jedes Licht mit der Helligkeit und Farbe zurück, die zuletzt über den SmartKnob gespeichert wurde. Bei einem neuen Lighty sind das 100%. Was du nur am Taster gedimmt hast, merkt sich Lighty nicht.

Heaty steuert deine vorhandene Standheizung direkt mit, aktuell Autoterm 2D und 4D, Timberline 1.0 und 2.0, die Webasto Air Top sowie die Eberspächer Airtronic S2 und S3. Angeschlossen wird Heaty mit dem passenden, mitgelieferten Kabelbaum direkt an der Heizung. Weitere Eberspächer-Heizungen und Klimaanlagen sowie Alde und Truma folgen. Statt am kleinen Original-Bedienteil deiner Heizung herumzudrücken, stellst du Temperatur, Timer und Betriebsart einfach am SmartKnob oder im Dashboard ein. Eine Steuerung für alles im Van, ohne markeneigenes Display oder eigene App.

Ja. Heaty ist ein Modul und verbindet sich mit dem SmartKnob, der die Zentrale des Systems bildet. Ohne SmartKnob gibt es keine Bedienoberfläche und keine Automatisierungen. Hast du bereits einen im Fahrzeug, koppelst du Heaty einfach dazu.

Ein Heaty steuert genau eine Heizung. Hast du zwei getrennte Standheizungen im Fahrzeug, kommt für jede ein eigenes Heaty dazu. Dafür bleibt jede einzeln und sauber über den SmartKnob steuerbar und lässt sich so perfekt in Szenen und Automatisierungen einbinden.

Alles, was du für den Anschluss brauchst: das Heaty-Modul, der passende Kabelbaum für genau die Heizung, die du bei der Bestellung auswählst, und vier Befestigungsschrauben. Weil das Kabel schon zu deiner Heizung passt, ist der Einbau echtes Plug-and-Play: kein Basteln, kein Adaptersuchen.

Meist nicht. Der mitgelieferte Kabelbaum ist so ausgelegt, dass Heaty seinen Strom direkt über die Heizung bekommt. So sparst du dir extra Kabel und wertvolle Ausbauzeit. Ausnahme ist die Timberline: Dort braucht Heaty zusätzlich eine eigene 12V-Versorgung. Einfach einstecken: Sobald Heaty mit Spannung versorgt wird, sucht er schon aktiv nach einem SmartKnob im Kopplungsmodus.

Ja. Heaty arbeitet im Bereich von 9 bis 36V und passt damit in 12V- und 24V-Bordnetze. Die Spannung bezieht es ohnehin über den mitgelieferten Kabelbaum direkt von der Heizung.

0,3W im Betrieb. Bei einem Modul von 88x65x18mm fällt das im Gesamtverbrauch des Fahrzeugs nicht ins Gewicht, auch nicht über mehrere Standtage.

Alles, was du sonst am Bedienteil deiner Heizung machst, nur bequemer. Du legst die Zieltemperatur fest, stellst Timer und Betriebsart ein und siehst den aktuellen Status in Echtzeit, direkt am SmartKnob oder im Dashboard. Der eigentliche Gewinn kommt aber erst mit den Automatisierungen: Heaty lässt sich mit deinen Szenen und Zeitplänen verknüpfen, sodass die Heizung zum Beispiel morgens vor dem Aufstehen schon vorwärmt.

Das entscheidest du selbst. Beim Anlegen des Widgets wählst du aus, welcher Temperatursensor genutzt wird, zum Beispiel der interne Sensor des SmartKnobs im Wohnraum statt eines Fühlers an der Heizung. So richtet sich die Temperatur nach dem Ort, an dem du dich tatsächlich aufhältst.

Aktiviere oben über den Toggle-Button die Heizung und stell unten Heizen und Lüften auf AUS. Dann erwärmt die Timberline nur das Wasser.

Die Eberspächer Airtronic S2 und S3 laufen schon und sind verfügbar. Die übrigen Eberspächer-Heizungen und die Eberspächer-Klimaanlagen folgen ab November 2026. Truma und Alde kommen danach, feste Termine gibt es dafür noch nicht.

Bis zu acht Geräte an einer Stelle: • 4 Kanäle für 12V und 24V, jeder bis 30A, zum Beispiel Pumpe, Lüfter oder Hubbett • 4 Kanäle für 230V, jeder bis 10A beziehungsweise 2300W, zum Beispiel Boiler oder Steckdosen Geräte mit deutlich mehr Strombedarf wie Klimaanlage, Wäschetrockner oder Induktionskochfeld gehören nicht hinter Switchy. Sie bekommen einen eigenen Sicherungsautomaten in der 230V-Verteilung. Mehr dazu in [Verbraucher über Switchy schalten](/blogs/wissen/verbraucher-ueber-switchy-schalten).

Nein, Switchy hat keine Tastereingänge. Du schaltest die Kanäle am SmartKnob oder im Dashboard, auch nach Zeitplan oder in Szenen. Wenn du ein Gerät zusätzlich an der Wand schalten willst, hängst du es an Ampy oder Lighty. Dort kannst du an jeden Ausgang einen Taster anschließen.

Nein. Switchy schaltet, es misst nicht. Was ein einzelnes Gerät zieht, misst Ampy für jeden Ausgang. Batterie- und Systemdaten kommen von Volty. Alle drei arbeiten im selben Dashboard zusammen.

Switchy hat keine eigenen Sicherungen für die angeschlossenen Geräte, die gehören in die Installation: • 12V und 24V: Jeder Kanal bekommt eine eigene Sicherung im Pluskabel, höchstens 30cm vom Pluspol der Batterie entfernt. • 230V: Vor Switchy sitzen ein FI-Schalter mit 30mA und ein Sicherungsautomat B10. Die 230V-Installation darf nur eine Elektrofachkraft ausführen. Warum es genau B10 sein muss, steht in [Warum bei 230V ein Leitungsschutzschalter B10 nötig ist](/blogs/wissen/warum-lss-b10).

Switchy prüft den Landstrom ununterbrochen und zeigt dir am SmartKnob und im Dashboard, ob alles stimmt. • Fehlt die Erdung, schaltet Switchy innerhalb von Millisekunden alle 4 Kanäle für 230V ab und der SmartKnob gibt Alarm. Ist die Erdung wieder da, schaltest du deine Geräte selbst wieder ein. So läuft nichts unbeaufsichtigt an. • Sind Phase und Neutralleiter vertauscht, liegt das fast immer an einem Schuko-Stecker oder Adapter. Stecker ziehen, um 180 Grad drehen, wieder einstecken. Alle Details in [Was die AC-Eingangsüberwachung macht](/blogs/wissen/was-die-ac-eingangsueberwachung-macht).

Ja. Switchy erkennt, ob Landstrom anliegt, und das kannst du im Dashboard als Auslöser nutzen. Zum Beispiel geht der Boiler an, sobald du am Campingplatz einsteckst, und wieder aus, wenn du absteckst.

Ja, mit 12V-, 24V- oder 230V-Motor. Switchy verhindert elektronisch, dass beide Richtungen gleichzeitig angesteuert werden. Dazu hat Switchy 2 Eingänge für Endschalter, meist Magnetschalter (Reed-Kontakte). Erreicht die Mechanik ganz oben oder ganz unten ihre Endlage, schaltet Switchy den zugehörigen 12V- oder 24V-Kanal ab. Ob Schließer oder Öffner, stellst du im Dashboard ein. Wie du die Schalter anschließt, steht in [Endlagenschalter anschließen](/blogs/wissen/endlagenschalter-anschliessen).

Ja. Switchy arbeitet mit einer Versorgung von 9 bis 36V, passt also in 12V- und 24V-Bordnetze.

Sehr wenig. Im Normalbetrieb 0,71W, das sind 56mA bei 12,7V. Selbst mit allen Relais angezogen sind es nur 2,26W. Das liegt daran, dass Switchy jedes Relais mit vollem Strom anzieht und danach mit einem deutlich kleineren Haltestrom hält.

Switchy, 4 Befestigungsschrauben und 3 zweipolige steckbare Federklemmstecker: einer für die Spannungsversorgung, zwei für die Endschalter-Eingänge. Alle Leitungen kommen in werkzeuglose Federklemmen, Crimpen ist nicht nötig.

Fluidy Pro passt auf das ganze Wasser in deinem Camper auf: • Füllstände von bis zu 4 Tanks, zum Beispiel Frisch-, Grau- und Abwasser • bis zu 5 Temperaturen, etwa am Boiler, im Heizkreis oder am Frischwassertank • den Druck in der Wasserleitung • Leckagen über das Leckagekabel Für kleinere Ausbauten gibt es Fluidy, kompakter und günstiger. Beide passen ins selbe System. Mehr dazu in [Tankfüllstände, Temperaturen, Druck: was Fluidy Pro misst](/blogs/wissen/tankfuellstaende-temperaturen-druck-was-fluidy-pro-misst).

Nein, Fluidy kommt bewusst ohne Sensoren. So zahlst du nur, was du wirklich brauchst. Füllstandssensoren, Temperatursensoren, Wasserdrucksensor und Leckagekabel bekommst du einzeln bei uns. Die passenden Anschlussstecker liegen den Sensoren jeweils bei.

Typisch auf 1% genau, bezogen auf den ganzen Messbereich. Der Sensor hängt im Tank und misst, wie stark das Wasser am Boden auf ihn drückt. Daraus ergibt sich, wie voll der Tank ist. Schwimmer oder Messstäbe mit drei Stufen sagen dir dagegen meist nur, dass es irgendwann knapp wird. Die Kalibrierung im Dashboard führt dich Schritt für Schritt, rechnen musst du nichts.

Ja. Ganz unten in den Tankeinstellungen exportierst du die Kalibrierung. Löschst du das Tank-Widget einmal oder legst es neu an, lädst du sie über "Profil laden" vollständig wieder ein. Am besten sicherst du direkt nach dem Kalibrieren. Ausbauer übernehmen so dieselbe Kalibrierung ins nächste Fahrzeug.

Der Einbau ist bei Frisch-, Grau- und Abwassertank gleich. Auch in Edelstahltanks misst der Sensor einwandfrei, weil er im Tank hängt und nicht durch die Tankwand messen muss. Du brauchst ein Loch mit 17mm Durchmesser oben oder seitlich am Tank, in der Nähe einer Inspektionsöffnung. Die wasserdichte Kabeldurchführung liegt bei. Schritt für Schritt in [Wasserstandssensor einbauen](/blogs/wissen/wasserstandssensor-einbauen).

Füllstandssensoren und Wasserdrucksensor müssen bei Frostgefahr komplett frei von Wasser sein. Gefriert Wasser im Sensor, geht er dauerhaft kaputt. Lass beim Einwintern also die Tanks ab und entleere das Frischwassersystem, den Drucksensor am besten über den Ablasshahn.

Ja, anschließen lässt es sich, getestet haben wir es aber nicht. Die zwei Kontakte des Kabels kommen an + und S des Leckage-Ports, die Polung ist egal. Unser eigenes Leckagekabel ist auf Langlebigkeit und Erkennung getestet. Bei fremden Kabeln kennen wir Beschichtung und Aufbau nicht und können nicht garantieren, dass eine Leckage sicher erkannt wird, auch nach Jahren.

Mit einem 3m langen Leckagekabel, das du flach dorthin legst, wo ein Leck zuerst auftaucht: unter Pumpe und Boiler, entlang der Wasserinstallation, am Wasserfilter. Sobald es irgendwo am Kabel nass wird, gibt der SmartKnob Alarm. Über das Leckage-Widget schaltest du im Alarmfall gleich die Wasserpumpe mit ab. Für mehr Fläche hängst du einfach mehrere Leckagekabel parallel an den Leckage-Anschluss. Mehr dazu in [Erkennung von Wasserleckagen: so funktioniert das Leckagekabel](/blogs/wissen/erkennung-von-wasser-leckagen-so-funktioniert-das-leckagekabel).

Ja. Fasse die Kabel parallel zusammen, zum Beispiel mit WAGO-Klemmen, und führe sie mit einer zweiadrigen Leitung zum Fluidy.

Ja, sie laufen zusammen mit unseren Sensoren am Fluidy. Leg ein kurzes Kabel vom Stecker zu einem Verteilpunkt nahe den Sensoren und zweig von dort ab. Fluidy erkennt jeden Sensor einzeln, unter Einstellungen, Sensoren benennst du sie. Übrigens: Unsere eigenen Sensoren sind keine DS18B20, sondern eine Weiterentwicklung, die schneller und genauer misst, mit Kabel und Isolierung aus lebensmittelechtem Silikon.

Bis zu 5. Alle teilen sich eine gemeinsame Leitung, die insgesamt höchstens 3m lang sein darf. Die Sensoren messen auf 0,5°C genau und haben ein lebensmittelechtes Silikonkabel. Tipp: Leg ein kurzes Kabel vom Stecker zu einer kleinen Klemmleiste nahe den Sensoren und verteile von dort. Das hält zuverlässiger, als alle Kabel direkt in den Stecker zu klemmen. Mehr dazu in [Temperatursensoren einbauen](/blogs/wissen/temperatursensoren-einbauen).

Er sitzt hinter der Frischwasserpumpe in der Leitung und zeigt dir, ob die Pumpe läuft. Vor allem merkt er, wenn der Druck immer wieder abfällt, zum Beispiel weil eine Verschraubung undicht ist und die Pumpe deshalb ständig anspringt. So fällt ein schleichendes Leck auf, bevor es nass wird. Wie du ihn einsetzt, steht in [Wasserdrucksensor und Leckagekabel einbauen](/blogs/wissen/wasserdrucksensor-und-leckagekabel-einbauen).

Zusammen mit dem Boiler-Widget regelst du dein Warmwasser auf die Temperatur, die tatsächlich im Kessel herrscht. Und geht der Frischwassertank zur Neige, sperrt das Widget die Heizstäbe, damit der Boiler nie trocken heizt.

Es gibt zwei Wege: Du setzt den Sensor in eine vorhandene Sacklochbohrung im Boiler, oder du greifst die Temperatur am Sicherheitsventil über ein T-Stück mit Tauchhülse ab. Wärmeleitpaste verbessert dabei den Übergang vom Boiler zum Sensor. Gut zu wissen: Der Sensor misst nicht direkt im Wasser. Das Wasser im Boiler kann wärmer sein, als der Sensor anzeigt, und die Temperatur auch schneller erreichen. Ein Füllstandssensor passt nicht in den Boiler. Der Boiler ist ein geschlossener Druckbehälter und im Betrieb immer voll.

Ja. Du bestimmst die Schwellen, zum Beispiel Frischwasser unter 20% oder Grauwasser über 80%. Der SmartKnob meldet sich rechtzeitig, damit du die nächste Ver- und Entsorgung planen kannst.

Dachklimaanlagen mit Datenanschluss, zum Beispiel die Dometic FreshJet, und Kühlschränke von Dometic, Thetford und Vitrifrigo. Welches Adapterkabel zu deinem Gerät passt, klären wir mit dir bei der Anfrage. Ist dein Gerät noch nicht dabei, frag uns einfach, wir binden laufend weitere Marken ein.

Bei der Klimaanlage Zieltemperatur und Betriebsart, und du siehst jederzeit, was die Anlage gerade tut. Beim Kühlschrank schaltest du ihn ein und aus und bekommst Störungen im Klartext statt Blinkcodes. Die tatsächliche Temperatur im Kühlschrank übertragen die Hersteller nicht über den CI-Bus. Die Kühlschranktemperatur einstellen kann Thermy deshalb erst, wenn die Ist-Temperatur vorliegt, und dafür braucht es einen RuuviTag Funksensor im Kühlschrank. Die Anbindung der RuuviTags kommt bald. Dann kann Thermy auch nachts die Kühlung absenken, damit der Kompressor seltener anspringt. Alles am SmartKnob oder im Dashboard, eine extra Fernbedienung brauchst du nicht.

Nein. Thermy wird über ein passendes Adapterkabel direkt an dein Gerät gesteckt und bekommt seinen Strom gleich mit von dort. Danach koppelst du Thermy am SmartKnob, fertig.

Ja. Thermy ist ein Modul und verbindet sich drahtlos und verschlüsselt mit dem SmartKnob, der Zentrale des Systems. Dort und im Dashboard bedienst du Klimaanlage und Kühlschrank.

Ja. Du verknüpfst Thermy mit Szenen und Zeitplänen, zum Beispiel nachmittags vorkühlen und zur Schlafenszeit in den leisen Nachtbetrieb wechseln. Von Hand steuern kannst du jederzeit weiterhin.

Ja. Ist die Batterie voll und die Sonne scheint weiter, kühlt der Kühlschrank mit dem Überschuss etwas tiefer vor. Das spart abends Strom, und der Kompressor bleibt länger ruhig. Dafür brauchst du Volty für die Batteriedaten, die Zusatzlizenz Solar Plus und einen RuuviTag im Kühlschrank.

Thermy kümmert sich um Klimaanlage und Kühlschrank, Heaty um die Standheizung. Technisch bauen beide auf demselben Modul auf. Am SmartKnob und im Dashboard liegt am Ende alles zusammen an einem Ort.